[干货]南澳的“潮流先锋”：阿德莱得产区全攻略 | Decanter杂志特辑
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图片版权：Danita Delimont Creative / Alamy
阿德莱得山区（Adelaide Hills）的现代葡萄酒产业始于1976年，当时Brian Croser在皮卡迪利谷（Piccadilly Valley）种下了葡萄之路（Petaluma）酒庄的第一批葡萄藤。他现在仍住在皮卡迪利谷，酿造塔娜酒庄（Tapanappa）的葡萄酒。
尽管阿德莱得山区作为葡萄酒产区仅有40年的历史，但它发展相当迅速，如今已一跃成为澳大利亚最优质的葡萄酒产区之一。这里有许多精美的餐厅、让人放松身心的休闲活动和风景如画的村庄，而且距离阿德莱得市中心只有半小时车程，来自全世界的游客总是络绎不绝。
在产区海拔最高、气候最凉爽的地方，让人想起山峦起伏的英国田园，四季常青、绿树成荫，花园树篱郁郁葱葱。在产区地势较低、温度偏高的地区，则更带有澳大利亚的特色，土地上灌木丛生，间或点缀着一些桉树和木麻黄。
但是，吸引游客接踵而来的，却不是风景，而是葡萄酒。当今葡萄酒世界最引人注目的新秀葡萄品种和葡萄酒风格，正是阿德莱得山区的“拿手好戏”。
阿德莱得山区的最低海拔为300米，最高海拔约500米。它北部和南部的一些产区，如大名鼎鼎的布诺萨山谷（Barossa Valley）和迈拉仑维尔（McLaren Vale），作为葡萄酒产区比它历史更为悠久，但阿德莱得山区的气候比它们更为凉爽和湿润。
凉爽的气候意味着采摘时间更晚、葡萄酒风格更精致，更适合喜爱冷凉气候条件的葡萄品种，如霞多丽和黑比诺（用于酿造静止和起泡酒）、长相思、雷司令、绿维特（Gruner Veltliner）等。这里也出产设拉子（Shiraz），但风格与来自布诺萨等产区的酒相比，酒体更轻盈、口味更辛香。
随着全球变暖的影响，不仅是当家品种设拉子，赤霞珠、梅乐、内比奥罗（Nebbiolo）和添普兰尼洛（Tempranillo，也译丹魄）也可以在阿德莱得山区更稳定地达到完全成熟。
产区内地势最高、气候最冷的一些地方，如皮卡迪利谷（Piccadilly Valley）、艾什顿（Ashton）、凯里谷地（Carey Gully）、伦斯伍德（Lenswood）和洛伯撒尔（Lobethal）等，出产最精致、风味最集中的霞多丽和黑比诺。
同时，地势较低、气候较温暖的地方，如麦克里斯菲尔德（Macclesfield）和克斯布鲁克（Kersbrook），则能酿造十分饱满的红葡萄酒。
传统法酿造的起泡酒
据估算，在阿德莱得山区，如今有25-30家酒庄以传统法酿造起泡酒，这个数字在近年来有显著增长。以阿德莱得山区葡萄酒展（Adelaide Hills Wine Show）为例，在2017年有45款起泡酒参赛，而2011年只有25款，2005年仅有两款。2018年，该葡萄酒展首次举办了两场起泡酒大师班。
这些数字反映出来自阿德莱得山区起泡酒，正在赢得更加广泛的关注和喜爱。Deviation Road酒庄的Kate Laurie表示，人们对起泡桃红的需求尤其旺盛。她现有的四个品牌每年只销售2500箱，但目前她正在增加她的起泡酒产量。
图片版权：Adelaide Hills Wine
劳里的精品酒，与葡萄之路酒庄（Petaluma）这样的巨擎产量相比，显然遥不可及。葡萄之路的主力起泡酒Croser 无年份，年产量7万箱。它的销售额曾以每年10%的速度增长，直到后来他们为了保证葡萄果实的质量和酒液与酒泥接触的时间，不得不限制产量。
近年来，随着人们对高端起泡酒的关注转移到塔斯马尼亚（Tasmania），阿德莱得山区为自己找到了小众市场的定位，成为澳大利亚大陆之上极少数精美起泡酒的产区之一。澳大利亚所有起泡酒中，阿德莱得山区的产量不到5%（包括以任何酿造方法出产的起泡酒），但在高端起泡酒当中却占据了相当重要的比重。
Xavier Bizot来自拥有堡林爵香槟（Champagne Bollinger）的Bizot家族。现在，他和妻子Lucy Croser一起经营Terre à Terre 酒庄，出产起泡酒Daosa。
他说：“澳大利亚仅有极少数几个产区，拥有得天独厚的微气候，是出产高品质起泡酒（当然，是以传统法酿制）的理想之地，而阿德莱得山区就是其中之一。”
阿德莱得山区酿造起泡酒的历史始于1976年，当时Brian Croser创立了葡萄之路酒庄。他认为阿德莱得山区——尤其是海拔最高、温度最低、以及湿度最高的地方——适合酿制霞多丽和黑比诺起泡葡萄酒。他说服堡林爵香槟 参与其中，并将布里奇沃特磨坊（Bridgewater Mill）改造为一间专供起泡酒熟化和除渣的设施。第一个年份的起泡酒Bridgewater Brut以这间磨坊命名，并于1986年发售。
酒泥接触的时间长短不等。有的酒泥接触时间较短（如Croser NV为6到12个月），而带年份的起泡酒则需要5到6年才会上市。时间最长的是葡萄之路酒庄的Croser Late Disgorged（“晚除渣”），酒泥接触时间长达 13年，目前发售的是2004的年份起泡酒。
Ashton Hills
Bird in Hand
Daosa
Deviation Road
Petaluma’s Croser
Sidewood
The Lane
葡萄品种绿维特
奥地利的特色品种绿维特（Gruner Veltliner），是欧洲市场颇为热门的餐酒品种之一。
而阿德莱得山区，正是澳大利亚的绿维特之都，有26家酒庄都出产这一品种。
而这一切几乎就发生在倏忽之间——第一批绿维特葡萄藤种植于2008年，海恩多夫山酒庄（Hahndorf Hill Winery） 在2010年酿造了第一批澳大利亚绿维特葡萄酒。现在整个产区至少有17公顷的绿维特藤。
其中最出色的一些绿维特葡萄酒，与奥地利的干型绿维特不相上下。
胡椒、柠檬、杏仁和烟草的香味是它的典型风味；虽然并不复杂，但新鲜爽洌、令人胃口大开，适合与各种各样的食物搭配。
曾有一份奥地利杂志进行过一次绿维特品鉴，酒款来自不含“本家”奥地利的六个国家。其中两款阿德莱得山区的葡萄酒进入前五名：Hahndorf Hill酒庄的2012年份荣登榜首，Geoff Hardy的K1 2012年份位居第四。
这大大增强了阿德莱得山区的信心。而积极开展合作，也是他们成功的关键：种植者们彼此交流想法和经验，甚至成立了绿维特种植者小组（Gruner Growers Group）。
“在去奥地利南部访问时，我问当地酿酒师，要生产高品质的绿维特葡萄酒，有哪些必不可少的因素。”Hahndorf Hill酒庄的Larry Jacobs说道。
“而得到的答案总是，这需要温热的白天和凉爽的夜晚，两者神奇地组合在一起[即在关键的生长和成熟期有显著的昼夜温差]。
“这让我很兴奋，因为这说的就是阿德莱得山区的气候。我们气候凉爽，并不是因为夏天的白天特别凉爽，而是因为我们的夜晚很冷。此外，我们的土壤构成非常相似。”
Jacobs说，阿德莱得山区绿维特的种植面积，迄今为止是澳大利亚最大的。事实上，把澳大利亚其它产区的绿维特种植面积都加起来，也不如这里。
Artwine
Bird in Hand
Catlin
CRFT Wines
Deviation Road
Geoff Hardy
Hahndorf Hill
Longview
Nepenthe
The Pawn
霞多丽葡萄酒
霞多丽的足迹遍布阿德莱得山区，而那些最精美、最复杂、最值得陈年的霞多丽则来自最凉爽、海拔最高的地方，包括阿什顿、伦斯伍德、洛伯撒尔、皮卡迪利、夏城和乌莱德拉。
图片版权：Adelaide Hills Wine
这些地区许多最早的葡萄园都是在葡萄之路酒庄的支持下种植的，葡萄既可用于酿造静止葡萄酒，也可用于起泡酒。Brian Croser离开葡萄之路酒庄，创建塔娜酒庄（Tapanappa）时，便把其中最出色的一块葡萄园——Tiers Vineyard留在了手中。
如今，他在皮卡迪利谷酿制了三款霞多丽葡萄酒，其中两款的葡萄全部来自Tiers Vineyard，最新的一款，则来自进行了翻新重栽的地块（藤间距1.5米）。Tapanappa Tiers Vineyard 2016年份在2018年的Decanter世界葡萄酒大奖（DWWA）中，是赛事最优霞多丽（Chardonnay Best in Show）奖项的获得者。
2012年，Shaw & Smith收购了一个已经建立多年的Lenswood葡萄园。该葡萄园位于海拔500米的地方，以前为起泡酒酿造商供应葡萄，后来则改造了栽培技术，开始为静止葡萄酒供应葡萄。Lenswood Vineyard Chardonnay （首个年份为2014年）甫一推出就大获成功。
Sidewood用它在奥克班克（Oakbank）葡萄园出产的葡萄酿造了两款优质的霞多丽：Mappinga 和Owen Signature Collection。到目前为止，2016年的Mappinga已经赢得了九枚金牌，主要是在国际葡萄酒比赛中赢得，还有三枚是在澳大利亚各大州首府的酒展上。这是一款现代风格的阿德莱得山霞多丽，酒精度（以新世界的标准而言）仅为12.2%——要知道在最近几年，14%-14.5%的酒精度在澳大利亚霞多丽中更为常见。
与澳大利亚其他地区一样，阿德莱得山区目前的趋势是寻找气候更凉爽的葡萄园选址，以较低的含糖量生产出风味十足的葡萄酒。因此，这些葡萄酒的酒精度较低，通过阻止苹果酸-乳酸发酵，保留了爽利的天然酸度。
同时，减少橡木味也是趋势，酿酒师们更多选择大桶（465L的puncheon而非225L的小桶barrique），且尽量减少新桶的使用。阿德莱得山区尤其适合这种清新的霞多丽风格。
Bird in Hand
Geoff Weaver
Michael Hall
Murdoch Hill
Petaluma
Pike & Joyce
Shaw & Smith
Sidewood
Tapanappa
The Lane
*许多酒庄并不位于阿德莱得山区，却也从这里采购葡萄，酿制出上乘的霞多丽。他们当中一些比较重要的酒庄有：Grosset、翰斯科（Henschke）, Mr Riggs、奔富（Penfolds）、 Thistledown、Wirra Wirra、Wolf Blass 和 御兰堡（Yalumba）.
设拉子/西拉
可以这么说：澳大利亚的设拉子，风格比其他任何国家都要丰富。澳大利亚的传统产区，如布诺萨、猎人谷（Hunter Valley）和迈拉仑维尔等，以标志性的浓郁风格见长。
而世纪之交以来，在冷凉产区则出现了更轻、更精致骨感、更辛香的设拉子风格，令整个澳大利亚的设拉子拥有了更多样化的表现。
阿德莱得山区就是出产高品质设拉子的冷凉产区之一。在温度较高、海拔较低的地区，如Balhannah（Shaw & Smith酒庄所在地）和Macclesfield（Longview酒庄所在地），是种植和酿造葡萄酒的理想之地，酿造出来的葡萄酒既有颇受欢迎的辛香味，有时略带胡椒味的芳香和风味，又有令人满意的饱满度、酒体和单宁结构。
图片版权：Adelaide Hills Wine
有的酿酒商甚至有意在酒标上标注 “西拉（Syrah）”，以示它们更接近“老家”法国罗讷河谷的风格，从而与更为浓郁、新世界风的“设拉子”区别开来。
与阿德莱得山区的设拉子/西拉同时崛起的，是澳大利亚全国范围内的酿酒新风潮：较低的酒精度，以及随之而来的、较高的自然酸度，较低的单宁，且更细致的橡木桶陈酿。换句话说，就是更“天然”的葡萄酒。
虽然在很久以前，在阿德莱得山区的某些地块，设拉子很难每年都达到充分成熟，但随着全球变暖的影响，现在同样是这些地块，出产的设拉子丰美、成熟，酒体适中到饱满，富有个性。
Shaw & Smith酒庄的变迁就很说明问题：酒厂附近原本种植的是喜凉的黑比诺（Pinot Noir），现在已经改种设拉子。不仅如此，这里出产的设拉子现在以单一园形式装瓶，是酒庄品质最高、价格最贵的酒款之一。
2014年，Stephen Pannell酒庄出产的一款阿德莱得山区西拉“SC Pannell Syrah”（来自海拔410米的Echunga葡萄园）为他赢得了澳大利亚最受赞誉的葡萄酒展冠军奖杯——吉米•沃森大奖（Jimmy Watson）。这里的花岗质土壤也适合设拉子的生长——众所周知，设拉子与花岗岩格外“亲近”。
这款酒的2016年份是一个创举：其中有30%的整串发酵，而且大部分都是在大号的法国旧橡木桶中陈年的——而不是像过去那样，在新的法国小桶中酿造。这些现代的阿德莱得山区设拉子，让葡萄品种和其生长的土地，通过葡萄酒表达得更加清晰。
Bird in Hand
Geoff Hardy
Longview
Murdoch Hill
Petaluma
Riposte
SC Pannell
Shaw & Smith
Sidewood
The Lane
花篮山（Basket Range）上的自然酒
在欧洲市场上颇为时髦的“自然酒（natural wine）”，在澳大利亚掀起了不小的风潮。
阿德莱得山区也不例外，拥有一小波致力于酿造自然酒的酿酒师。他们中有的受过专业训练，有的没有；但他们有着共同的追求与热情：那就是用可持续的栽培手法照料葡萄藤、酿制葡萄酒时不做人工干预，仅使用最低剂量的二氧化硫——有些甚至都不用。
在悉尼和墨尔本的后巷酒吧里，那些留着络腮胡、带着文身或身上穿环的侍酒师们是自然酒的忠实拥趸，他们精心制作好酒单，热情地向顾客们推荐。
尽管自然酒产量非常小，销售上的经济效益也十分有限，但从文化上讲，它们是葡萄酒世界本世纪迄今为止最大的风潮之一，尤其吸引特别年轻的葡萄酒消费者。不过自然酒的质量相当参差，最佳的那些品质上乘，而最差的一些则明显有缺陷，有的让人作呕。
在阿德莱得山区，有一个名为花篮山（Basket Range）的小小地域，聚集了一群志同道合的“另类”酿酒师。他们没有什么自己的葡萄藤，因此大多从其他种植者那儿买葡萄。这些人通常并不富裕，他们真正的财富，是他们对环境保护和可持续发展理念的热情及投入。
有些人受过专业的训练，如Taras Ochota (Ochota Barrels酒庄)和Anton Van Klopper （Lucy Margaux酒庄）都在大学里接受过葡萄酒教育；Alex Schulkin是澳大利亚葡萄酒研究院（Australian Wine Research Institute）的科学家。Gareth Belton （Gentle Folk酒庄）和James Erskine（Jauma酒庄）在学术上也有所成就。
他们的葡萄酒，会趁很年轻时就卖出去，因为酿酒师们负担不起让葡萄酒陈年的费用——不过这些酒年轻的时候就很好喝了。
不过，想要尝试来自阿德莱得山的自然酒不太容易，它们大多产量很小，销售渠道也很有限。要想品鉴这样的酒款，就得靠你悉心寻找了。
（编译：赵丹 / Emma Zhao，编辑：Sylvia Wu / 吴嘉溦）
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